Почему в теплице не растут огурцы

Кажется, все сделано правильно, теплица вовремя проветривается, удобрения вносятся, однако ясно видно, что с будущим урожаем не все в порядке. Невольно возникает вопрос; почему в теплице так плохо растут огурцы? Разбирая этот вопрос, можно выявить несколько причин, непосредственно влияющих на формирование урожая.

Посадка насекомоопыляемых растений

Многие начинающие любители ранних овощей зачастую просто не обращают внимания на сорт приобретаемых семян; смотрят лишь на размер плода, показанного на упаковке. Между тем все сорта огурцов разделяют на 2 типа:

• партенокарпические (или самоопыляемые);
• насекомоопыляемые.

Последний тип огурцов не сможет сформировать завязь самостоятельно: необходим перенос пыльцы для оплодотворения посредством насекомых или человека, т.к. основное количество цветков – мужского рода. Самоопыляемые огурцы в подобном вмешательстве не нуждаются. Почему? Дело в том, что партенокарпические сорта имеют в основном женские цветы, которые отличаются от мужских маленькой завязью и крохотным огурчиком, расположенном в основании цветка.

Если все же в вашей теплице высажены насекомоопыляемые огурцы, то есть пара способов, как получить завязь: привлечь пчел или опылять руками. В первом случае необходимо приготовить раствор, который привлечет пчел. В литр воды добавьте столовую ложку меда (можно засахарившееся варенье) и борную кислоту (0,1 г). Полученной смесью обрызгайте листья огурцов в теплице.

Не забудьте открыть настежь все двери, форточки для свободного доступа насекомых.

Если это не помогает и насекомые игнорируют ваши усилия, придется опылять вручную. Для этого сорвите цветок мужского рода (у него отсутствует огурчик под цветком), прикоснитесь им к сердцевине женского цветка, который имеет небольшую завязь. Эту монотонную процедуру лучше делать рано утром, пока в теплице не так жарко.

Неправильный температурный, водный режим

Выращивание огурцов в теплице связано в первую очередь с тем, что эти растения любят тепло: наилучший температурный режим колеблется в пределах +20+26С. Почему именно такой диапазон? При снижении температуры в пределы +10+15С перестают формироваться завязи и рост резко замедляется, а если температура выше оптимальной – пыльца не сможет оплодотворять растения. Второй момент – соблюдение режима полива. Причем, вода должна быть обязательно теплой; т.е. иметь такую же температуру, что и грунт.

Нарушение баланса питательных веществ и загущенность

Чаще всего дисбаланс вызывается переизбытком азотных удобрений, что приводит к уменьшению количества фосфора, калия в почве. Первый признак отсутствия этих важных элементов – бурный рост листьев, плетей при многочисленном образовании пустоцветов – мужских цветков. Чтобы ликвидировать дефицит калия, фосфора, проведите подкормку огурцов. Для этого приготовьте водяной (10 л) раствор из золы (1 ст. л.) или вытяжки суперфосфата. Настаивайте примерно неделю, потом производите подкормку.

Еще одна причина отсутствия завязей – слишком плотная посадка огурцов. Почему же в этом случае растения не развиваются? Вся причина – в плохой вентиляции, недостаточной освещенности. Помимо этого, питательных веществ «на всех» может просто не хватить (наилучшее расстояние между побегами – не менее 20 см). Некоторые овощеводы считают, что обрывать лишние побеги, или что-то еще у огурцов не стоит – это только лишние хлопоты. Подобное мнение имеет право «на жизнь» при условии, если у вас в теплице растут одностебельные сорта или гибриды, у которых ограничен рост боковых побегов.

Если у вас нет возможности постоянно заниматься формированием плетей огурцов, то сажайте хорошо себя зарекомендовавшие гибриды «Саровский F1», «Валдай F1» либо «Ижорец F1». Эти растения практически не имеют боковых отростков.

Плохая подготовка грунта

Огурцы не растут в теплице и еще по одной причине – недостаточно хорошей подготовке почвы. Особенно это характерно для второго, третьего сезона (после того, как была установлена теплица). Почему подготовка грунта влияет на урожайность? Весной, когда посадки еще только предстоят, в почве начинают накапливаться микроорганизмы: микробы, бактерии, которые активизируют развитие в будущем грибковых инфекций. Одна из таковых – пероноспороз, поражающий рассаду. Если не заменить вовремя почву, то на следующий год можно остаться и без урожая.

 

Корневища огурцов – достаточно нежные части растения, период адаптации после высаживания рассады довольно длительный, поэтому лучше всего ее высаживать в возрасте примерно месяц. В этом случае ростки быстрее адаптируются к новым условиям. Если вы решили высадить семена в теплицу, то нужно не забывать о том, что почву необходимо прогреть, иначе семена загниют. Поэтому лучше дождаться устойчивой теплой погоды.

Неправильная химическая обработка

Существует несколько сортов огурцов, которые без подкормки минеральными удобрениями просто не вырастут. Это говорит о том, что удобрения необходимы. Однако к процессу надо относиться ответственно: нельзя в лунку для рассады вкладывать сразу весь «букет» удобрений. После высадки подкормку нужно производить еженедельно. Увеличивать интенсивность внесения удобрений нужно только в том случае, если налицо признаки «голодания» культуры. Первая обработка потребуется, когда появятся листья, вторая – через 2,5-3 недели, третья – накануне цветения, последняя – примерно за 18 дней до формирования первых плодов.

От подкормки можно и вовсе отказаться, если высаживать растения, имеющие устойчивость к различного рода инфекциям. Однако, как же подготовить теплицу, чтобы избежать вышеописанных неприятностей?

Подготовка к сезону

Готовить сооружение нужно с осени; при этом верхний слой почвы (примерно 12 см) нужно убрать, чтобы удалить прижившиеся микроорганизмы-возбудители инфекций, опасные для будущей рассады. Для выполнения работ понадобятся:

• лопата и грабли (с мелким шагом между зубьями);
• дезинфицирующий раствор (медный купорос);
• керосин, кормовая сера;
• атмосферостойкая краска (для наружных работ);
• перчатки и респиратор;
• мусорные пластиковые мешки.

 

Для начала нужно обработать тепличный каркас; неважно, деревянный он или металлический. Если железный, то рекомендуется очистить наждачкой, покрыть грунтовкой и покрасить краской (желательно масляной). Деревянные бруски обработайте медным купоросом. Снятый грунт уложите в мешки и вынесите за пределы участка (почву обновляйте каждые 3 года). После этого тщательно перекопайте землю: от того, как хорошо вы это сделали, будет зависеть глубина промерзания грунта зимой: как известно, холод убивает оставшиеся микроорганизмы.

Следующая процедура – окуривание – поможет полностью обеззаразить почву в теплице. Процесс заключается в поджигании комовой серы, перемешанной с керосином в специальной таре. Не забудьте плотно закрыть все двери, форточки, чтобы исключить доступ воздуха извне. Оптимальная температура для окуривания +18С. Проветрить сооружение можно через 4 суток. Почву можно обработать и формалиновым раствором, перемешанным с водой (1:1), либо хлорной известью (кило на ведро воды, замачивание – 1,5 недели).